problémek Alternátor

děkuju, mě oprava diod přišla na 70kč jěště s nějakým měřením, nebylo třeba
jenom mě zajímá, že alternátor dobíjejí 15,5v opravená 55a i jiná 70a

Sberaci krouzky je nejlepsi koupit nove, presoustruzeni i pri odberu minimalni trisky u me dopadlo spatne - jiz zminovane protoceni krouzku a utrzeni dratu. Koupit se daji u Elan Car www.elancar.cz
Diody do altiku - ty male jsou bezne sehnatelne, napr. BY255 v GM. Ty velke se daji koupit napr v PS electronic KYZ74 a KYZ79.

tak jěště dotaz, rozebral jsem altík, jinej na 120 - 55a, páč ložiska byli po smrti, no složím ho, dám do auta, otočím klíčkem a nic, kontrolka se nerozsvítila, nějako to slabě dobíjí

doyle, přeměřovalo se a bylo to ok
taky mě ukazoval multimetr, že jsou všechny ok, tak jsem to nakonec donesl, k elektrikáři

-> spartra: a při přeměření ti to ukazovalo dobře?no mě to totiž pořád svítí.přeletoval jsem znovu připojení statorového vinutí,ale žádný výsledek

tak chlapci, snad je konečně po problému, na obou můstcích byli proražené prostřední pomocné diody, regulátory jsou ok, tak uvidíme, až se to namontuje

Moje oprava:
před rozmontováním alt. poznačit vzájemnou polohu, shodit víko, odpájet stator, nic není potřeba značit, který drát byl kde, ony ty dvojice drátů snad ani nejdou zaměnit. Vytáhnu můstek, vemu multimetr, klidně na rozsahu ohmmetru si zjistím, která větev ze trojice je špatná, rozletuju tři diody v dané větvi, opět ohmmetrem zjistím, která dioda je KO a podle níc určím rozborku můstku. Pomocná dioda to asi nebude, takže následuje vyklepnutí hlavní diody pomocí ořechu, naklepnutí nové, smontování můstku. Vyprat v benzinu, stejně jak další části alternátoru a hurá pájet. Já jsem zastáncem odstranění veškerého starého cínu, proto odsaju starý cín, očistím, jak to jen jde, lehce pocínuju vývody i kontaktní místa můstku, za použití pájedla (kalafuny). Spájím vše dohromady za použití větší kapky cínu, případně přidám, opět použiju tavidlo. Připájím stator, složím, hotovo. Vše pájeno pistolovou trafopájkou bez jediného problému.

-> Doyle: Je to klasická cínová pájka, jenom to bejvá dost zoxidovaný. Je dobrý použít třeba ne moc agresivní pájecí roztok na nerez, někdy si s tím poradí i obyč kalafuna. To že se to špatně pájí je daný taky velkým objemem, kterej je potřeba zahřát na teplotu tání pájky, ale odvod tepla z místa spoje dost velkej....

-> Doyle: asi s vyšší tavnou teplotou.

a je i cín nějaký lepší?.protože mě to nechtělo chytat na ty kontakty

Ja som nieco letoval v altiku s takou tou starou pajkovackou 100W co ma vo vyhrievacom telese prestrceny 1cm (v priemere) zaostreny medeny drot. Sice som cez nu prdlajs videl co letujem :) a ta nahrievacia doba (5minut) nie je tiez ktovieco ale zato rozohriala polku alternatoru pekelne rychlo :).

-> King: tak nějak to bude,pokusím se sehnat lepší pájku a ještě jednou to přeletuju

no bych řek, že to budou nějaký diody, i když , že by odešli u dvou altíků, nechám si to přeměřit, zkrat tam asi nebude, jináč by to pekeleně čoudilo

-> Doyle: Tak s nějakou 75W trafopájkou s přechoďákama na žalostně upevněným očku to bejvá problém :) Chce to aspoň 100W pájku a pořádně prohřát, protože v pekle, který panuje v alternátoru, se každej studeńák pomstí dost brzo....

no jelikož ta pájka už má za sebou 15 let života, tak ale zadařilo se
no já bych to u mě na studeňák neviděl, chvíli to bylo vše ok , pak jsem měnil celej diodovej blok i se statorem z jiného altíku, a novým regulátorem, to též vydrželo chvíli

-> spartra: to já 13,8 V volnoběh a 14,2 V se zátěží i zvýšených otáčkách
Když si přeměřoval diody a odpájel si ty drátky od statorového vinutí,jak si to připájel zpátky?Mě to šlo odpájet i připájet docela obtížně.Nechtělo to tavit(možná je to pájkou-mojí ) já bych viděl příčinu v tomto,že tam mám někde studený spoj

king tak to jseš pod normu, já se nedostanu pod 14,5V, jěště jsem neměnil rotor, jinač je všechno vyměněný

Jenom taková hloupoučká rada (netvrdím, že to řeší všechny problémy s dobíjením) - zrovna dneska jsem zase pozoroval, jak mi občas za jízdy problikne kontrolka a voltmetr ukáže děsivých 11,9V apod. Stačilo kleštěna pomačkat konektory na regleru a altíku a je na čas klid - jenom taková inspirace před zimou :)

stále řeším

-> spartra: tak u mě taky,problikává až skoro svítí nevím,kde by mohla být chyba

jo, sem tam mě to dělá znova prevít, mě chce asi nasrat

-> FORM: Řeč je o prahovým napětí tzn. nejnižším napětí, kdy přes přechod začne týct rozumně měřitelnej proud - to je cca 0,5V pro běžnej Si přechod, 0,15V pro germanium. Měřáky obvykle ukazujou napětí na přechodu při větších proudech, takže klasika je kolem 0,6V. Výkonovější prvky obvykle ukazujou menší hodnosty...

-> Doyle: Ja som rozobraty altik nahadzal do petroleja a vycistil stetcom. Jednoduche a ucinne.

no když to už mám takhle rozebrané,co všechno by bylo dobré ošéfovat.Četl jsem že je dobré líznout sběrné kroužky na statoru,myslí se tím takové ty měděné po kterých kloužou uhlíky?A co ložiska a popřípadě jiné části altíku.Nebo taky jak nejlíp vyčistit od toho černého prachu,jakoby sazí?

king, si máš recht, jenom jestli ty moje hodnoty byli diodama nebo měřákem

-> King: no typické napětí Si PN přechodu je spíš 590mV, záleží na dotaci

-> King: jo,měřil jsem vždycky jen jednu a měl jsem měřák nastavený na přeměřování diod.

-> Doyle: Hodnoty kolem těch 500mV z tvýho měřáku jsou OK a blížej se víc realitě, než těch 900-1000mV. To platí za předpokladu, že měříš vždycky přechod jedný diody. 500mV je typický prahový napětí Si P-N přechodu.

-> spartra: takže je to asi v háji, co?

-> spartra: ok,to zařídím,jinak jsm to nakonec změřil a jsou to hodnoty od 509 do 560

na sostruhu

já jsem to teda nový nekupoval, vybral jsem jinej alternátor, jenom diodovej můstek stojí u nás 545kč
problikáváni, jak je jíž zmíněno zkust stočit sběrný kroužky na rotoru, jen malinko jestli nemají ovalitu

-> spartra: dík moc,taky řeším problém s problikáváním dobíjení,ale uvidím jestli nakonec nebudu muset taky vše koupit nové

ano odpájet ty drátky se žlutou bužírkou
musí propouštět pouze v jednom směru
měl jsem rozptyl 900 - 1000mV

jestli bych se mohl zeptat na to odpájení statorového vinutí,odpojit ty drátky s tou žlutou bužírkou co je na fotce?Měřil jsem to zatím bez odletování a ty modré mi ukazují 485,červené obráceně 462 a ty třetí 492,vždycky tři stejné hodnoty

jo zdravím, tak jsem vyměnil celej diodovej blok se statorem, zatím nic nesvítí ani maličko, jenom to napětí se mě zdá větší*9, přes 14,5V na volnoběh

-> spartra: Pak by to ukazovalo na jednu vadnou diodu pomocnýho usměrňovače (tu malou). Regulátor si bere jako referenční napětí výstup s pomocnýho usměrňovače. ten mu ale díky jedný vadný diodě dává "falešnou" informaci (nižší napětí) a proto je na výstupu hlavního usměrňovače vysoký napětí. možná to vysvětluje i to svícení kontrolky, protože díky jedný vadný diodě napětí pomocnýho uspměrńovače padá opakovaně k nule....tak a teď nějaká oponentura mojí teorie :)

ten proud je v rozmezí 13,5 - 14,5V

-> spartra: Po pravdš, nevím :) Nejsem expert přes obrábění, ale představuju si, že nůž soustruhu se musí nastavit tak, aby ubíral jenom skutečně minimum materiálu (aby kroužky nenamáhal) a popř. přesoustružit ve více krokách. Mě to vždycky dělal maník, kterej to dělal běžně, takže nebylo ho potřeba instruovat. Zatím jsem neslyšel, že by se někdo dostal opořebením kroužků až tak daleko - nakonec ty uhlíky mají slušnou rezervu v dýlce....

king, ach tak, je tu nějaké ale co si mám představit malinkatá tříska, není tam taky nějaká maximální opotřebení kroužků

-> spartra: Jo a při tom soustružení bacha, musí se brát jenom tenoulinká tříska, protože jinak nůž protočí kroužkama a utrhnou se přívody k vinutím - nedávno před tím varoval tuším COL....

king, jo to je fuk, hlavně, že jsme se dohodly na tom samým víme oč jde
jo to budu mět problém,sehnat soustružníka, kterej mě to udělá hned a za pivko
zkusím zejtra změřit

No dobrá, teď jsem byl i já, bojovník za správnou terminologii, načapán na hruškách :)) Ano, v českých luzích a hájích se běžně sběrným kroužkům rotorového vinutí altíku nesprávně říká "komutátor" jakožto pozůstatek dřevní "dynamové terminologie". Mea maxima culpa
Tvůj případ to pravděpodobně nebude, ale pokud se altíkrozebírá, je dobrým zvykem zanýst rotor soustružníkovi, aby za pivko lehce nožem přelíznul (zarovnal povrch) komutátoru ( ). Stopy nože se pak vyleštěj třeba křídou. Jetej komutátor má obvykle "komutátor" různě rejhovanej a mnohny i lehce "šišoidní", takže uhlíky v určitejch otáčkách odskakujou a altík má kvůli nedostečnýmu buzení malý výstupní napětí (žhne kontrolka).
Dobrá, když teda máš na výstupo těch skoro 15V - kolik je n ten moment na výstupu pomocnýho usměrňovače? (čili vlasně na drátu pro kontrolku pro dobíjení). Možná by to pak ukazovalo na odkouřenou diodu pomocnýho usměrňovače, ale teď skutečně vařím z vody. Měřím, tedy jsem :)

jo napětí, myslím 14,5 - 14,8V+-

co to? myslíš sběrný kroužky, ne s tima nikdo nic nedělal soustružit a leštit
kontrolka svítí stále, ne úplně jasně, i s jiným regulátorem

-> spartra: A co komutátor? máš ho přesoustruženej a vyleštěnej? A když svítí ta kontrolka, kolik to dává napětí?

tak jsem zkusil úplně nový neošoupaný regler, kontrolka teď svítí stále slabě, kurva, kde je problém........

tu je obrázek

viz text, tři typy regulátorů
DLR-2(88-89)
TESLA WNC914(89-91)
PAl(92- )
regulátory DLR a Tesla, lze bez problému navzájem zaměnit. Pokud však chceme do staršího modelu, namontovat regulátor Pal, musíme provést přepolování rotoru alternátoru.
Pokud přepolováni neprovedem, nedojde k žádné závadě, ale alternátor nebude dobíjet

-> spartra: Rád se nechám poučit, ale k čemu slouží tebou popsaná procedura "přepólování altíku"? O něčem podobným jsem slyšel ve spojitosti s archaickým dynamem, ale u altíku je to pro mě novinka